קודם כל: להוריד את הלחץ ולעצור את המים

• סגרו את ברזי הסגירה בצינורות ההזנה לרדיאטור — בדרך כלל משני הצדדים, מלמעלה ומלמטה.
• אם אין ברזים (קורה בבנייה ישנה) — סגרו את קולטן החימום או את המים החמים, אם מדובר במתקן מגבות המחובר למים החמים.
• הניחו כלי מתחת לנקודת הנזילה ואספו את המים.
• אל תנסו להדק חיבור "בכוח" — מתכת חמה עלולה להישבר ותקבלו סילון.

מקומות וסיבות אופייניות לנזילות

• חיבור מתוברג בין הצלעות — האטם מתייבש, במיוחד ברדיאטורים מיצקת ואלומיניום ישנים.
• שסתום שחרור אוויר — האטם שחוק או ההברגה ניזוקה.
• צינור הזנה (שרוול) — צינור גמיש מתוכנן ל־5–7 שנים, אחר כך נקרע.
• חור בצלע עצמה — קורוזיה, במיוחד ברדיאטורי פח פלדה.
• ראש תרמוסטט או ברז סגירה — בדרך כלל דולף הציר כשהאטם שחוק.

מה בעל המקצוע יכול לעשות

• להחליף אטמים בחיבורים מתוברגים או לחבר מחדש את הצומת.
• להחליף ברזי סגירה, ראש תרמוסטט או שסתום אוויר — חלקים בודדים זולים.
• לרתך חור (בפלדה ויציקה) או להתקין חבק.
• להחליף צלע אחת או את כל הרדיאטור.

אם הרדיאטור בן 20+ שנה ולא דולף בהברגה אלא במתכת עצמה — מבחינה כלכלית נכון יותר להחליף את כל הרדיאטור: "הטלאה" תיתן עוד חודשיים, אחר כך ממילא החלפה.

כמה זה עולה בישראל

• החלפת צינור גמיש או ברז אחד — 250–400 ₪
• אטימה מחדש של חיבור בין צלעות — 350–600 ₪
• החלפת ראש תרמוסטט עם כיול — 300–500 ₪
• החלפת רדיאטור מלאה (ללא עלות המכשיר) — 600–1,200 ₪
• החלפת מתקן מגבות עם חיבור מחדש — החל מ־800 ₪

ומה אם הבית מחובר לחימום מרכזי?

בישראל חימום מים מרכזי נדיר — בדרך כלל מדובר במערכות עצמאיות או בקונבקטורים חשמליים. אך אם בכל זאת דולף רדיאטור מים של מערכת מרכזית, אסור לסגור את הקולטן לבד — יש ליצור קשר עם ועד הבית או עם חברת התשתיות. בינתיים אפשר לאסוף מים בדלי, אך העבודה העיקרית מבוצעת אחרי ניתוק הקולטן.